丽江闲游-从大研花巷到万古楼

我曾多次出差到过昆明，却没游过丽江，对这个毗邻藏区的高原古城神往已久。

2021年春节之后，股市突然大跌，我终于可以抽身出来，远离电脑屏幕，远离那个人类最黑暗的财富角逐场，去高原呼吸几口纯净的空气。

三月中旬，我从广州飞往丽江，在古城旁边找了一家客栈住下，门口正对着大研花巷的牌坊。

刚到古城门口，站在高处俯视城里，不禁略感失望。满眼都是低矮的屋顶，一扇扇黑瓦盖横七竖八地簇拥在一起，就跟挤在浅滩上露出脊背的黑鲫鱼一样。

进到里面，顿时感觉像是到了岭南古村的小巷。街道实在狭窄，屋檐都很低矮，四周倒也整洁。

小巷弯弯曲曲，石级上上下下，不管走到哪里，到处都是游人。行人步履迟缓，等候在店铺里的商家也不急不躁，似乎大家都是为了休闲而来，也看不到其他城市里跑生活的快递哥。

我随着游人的脚步，走出小巷，偶然踏上一座精致的石拱桥，这才算是到了主街，顿时感觉满眼都是鲜花，街上流光溢彩，游人挨肩擦背，屋顶的天空蓝得刺眼，地面的街石磨得闪亮。阳光是那么明媚，天气又是那么温和，桥下的溪水是那么清澈。置身此地，简直忘记了自己身处高原，这里的小桥流水似乎比姑苏园林更有灵气。

这座古城背靠一座小山，名为狮子山，中间一条小河，名叫玉河。但这玉河被两岸的石砌挤压、束缚，在古城里面变成了弯弯曲曲的小溪，中间又横跨了很多座石桥。我也就慢慢从一个小巷逛到另一个小巷，从一座石桥绕到另一座石桥。

街边商铺实在太多，卖些看似逼真的银器、鲜花饼、普洱茶、云南火腿、小粒咖啡等等，游客虽多，却很少购物。我也深知旅游区的购物十有八九都是坑，购物者越少的地方，陷阱就越大，这似乎也是我的股市思维。

我最感兴趣的是街边的客栈，从招牌到内饰都很别致，也各具特色，连客栈名字都极富诗意，“漱石枕流”、“古城秋月”、“梦里千寻”、“水墨四季”、“胡思年月”、“旭雪初晴”等等，这些客栈的老板莫非都是艺术家？单是客栈门口、墙上布局的花卉就让人赞叹不已，经常有年轻人在旁边修修剪剪。我以前总是夸奖潮汕人爱花，今天才发现丽江人似乎更爱花。  

因为高原气候的原因，丽江四季温差不大，但紫外线太强，本地人都晒得很黑，跟海边的渔民一样。这里的纳西族的司机、导游，都被称为胖金哥和胖金妹，其实也不怎么胖，但他们的面容和肤色的确都像黑金。

进了大研古城之后，街上却随处可见那花容月貌、肤如凝脂的美女，显然是各地慕名而来的游客。

这些彩裙飘飘的姑娘们，毫不掩饰对容貌的自信，在古城里面尽情展示生命的活力，正如满街怒放的鲜花一样。

正是阳春三月，樱花、桃花，李花、菊花、杜鹃花，满街都是，开得如此的灿烂，跟四周灰暗的砖石和黑色的瓦楞形成强烈的对比。

 漫步在这穿越多个朝代的古街道上，抚摸着那冰冷的石桥，感受着来自雪山的清凉的微风，既让人感激大自然的恩赐，也不禁惋叹生命的短促。那依然流动的清澈的玉河，曾见证过多少繁华和衰落，多少花儿开了又谢了，多少鸟儿从屋顶飞过，多少英雄和美女在这里相逢又相别，多少运载灵魂的肉体在这里诞生又消失了，只有那每天被人足踩踏的街石，变得越来越光亮。

这里的街道实在复杂，我花了好了几天在里面探索，还是遗漏了很多东西。但最值得瞻仰的两个地方也算是走到了。一个是木府，一个是狮子山的万古楼。

木府算得上是古城的核心，曾是丽江世袭土司木氏的衙署，从元朝初期开始兴建，距今已经有八百年的历史了。

这个木府坐西向东，从大门口的忠义坊开始，后面依次是义门、议事厅、万卷楼、护法殿、光碧楼等一连串宏伟的建筑，里面又有数不清的房间。刚进去木府大院，感觉有点像紫禁城的格局，只是宫内的没有皇帝的御座，也没有庙堂那么霸气，有些厅内则挂着皇帝钦赐的匾额，上书“忠义”、“诚心报国”、“辑宁边境”等。

可以推想，当年这个高原少数民族的土司就跟中国的诸侯王一样富有。木府之前一个墙壁上，还写着当年徐霞客对木府的评价：“宫室之丽，拟于王室。”明代著名的旅游家徐霞客，居然曾是木府土司的座上客！

如此宏丽的宫室要在中国保存八百年不变基本是不可能的，几千年的中国特色决定了每个独裁王朝都是短命鬼，同时也决定了每个新朝的元首都会毁灭前朝的功绩，以便重写和编造自己的发家史。今天看到的木府，其实是文革之后重修的赝品，只有那环绕四周的石阶古巷才是真货。

木府的背后就是狮子山，那是古城的制高点，山顶还有一座高耸的万古楼。

登上万象楼，极目四望，整个古城尽收眼底，可以想象千年之前，这里的街道真的是“车挂轊，人驾肩” 、“红尘四合，烟云相连”。

我们大多数人都记得小学课本上说我党在建国之初是一穷二白，要是到了丽江古城，就难免心生疑窦。千年前的西南蛮夷之地都如此富庶和繁华，更别说北方京城和江南的三吴都会了。其实一穷二白的状态只是在过去某个特定的时间段存在，比如从三十年前到七十年前，大多数同胞们的身体和大脑被极为巧妙地收割得一穷二白。自从改革开放之后，尤其是在特+朗+普所说的美国容许中国加入世贸之后，一穷二白的历史就迅速被重写了。

眼前这个丽江古城，的确是先辈的勤劳和智慧的结晶，也是辉煌的华夏文明的见证，只因它落在天高皇帝远的高原边陲，而不是英雄逐鹿的中原，才免遭“楚人一炬，可怜焦土”。

当我站在万古楼的最高层，就像帝王一样俯视着脚下这座繁华的古城时，突然也就明白了为何当年刘邦、项羽要施展最卑劣的手段去争夺霸王之位了！他们其实就是当年的社会底层的屌丝，为了实现阶层的逆袭，才敢提着脑袋干革命，而这背后隐藏的暴利是我们平头百姓无法想象的！

可惜不管我们人类多么聪明，不管各路英雄豪杰们如何努力地打拼，最终都会“尘归尘，土归土“，就算是石碑、石城也会风化，我们能够在地球表面留下的真正不灭的东西，只是一个故事而已。而那些“手握刀”把子的元首们，则只能留下一堆笑话。

站在万古楼上，向北俯视整个古城，向西则是高楼林立的新城，远处就是高耸的玉龙雪山。虽然相隔几十公里，那山顶上千年不化的白雪却清晰可见。阳光之下，山顶的云层时开时合，雪岭时明时暗，那阴晴恍惚之姿，恰似仙人之喜怒。只有我等闲人，在这里坐看云起，顿觉心驰神飞，物我两忘。

古人登高，必有吟咏。今天的我，站在古城的最高处，面对雪山之时，脑子里不觉回荡起陈子昂的《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者”。不知道当年那些努力追求美好社会的仁人志士们，放在今天会多么鄙视我们的软弱和愚昧？当我最后依依不舍地走下楼梯和山坡，穿过威严的木府宫墙下的盛开的樱花林时，又想起陈子昂的另外几句诗登高诗：“霸图今已矣，驱马复归来”。