UR时尚大秀，逐渐让世界看到中国

　　穿越周期的品牌生命力。

　　文 | 华商韬略 王寒

　　这场别开生面的时尚大秀，是UR站在中国品牌的阵地上，面向世界的表态。

　　【时尚大秀】

　　阿那亚，译自梵语Aranya，意思是“人间寂静处、找回本我的地方”。

　　5月11日，金山岭阿那亚山谷音乐厅，UR用一场以“BE URSELF”为主题的时尚大秀献礼中国品牌日。

　　这一建筑曾经荣获2022年ArchDaily年度建筑大奖，其设计团队将其视为一座“从声音出发、内外雕刻而成的建筑，期望人们在这里能够‘目睹’声音的形态，或‘聆听’寂静的乐章”。

　　在山谷之中，建筑仿佛成为了音乐的容器，时尚的回响也变得具体可感。

　　而在此基础上，UR不仅以点亮金山岭长城的举动震撼开场，还邀请国际秀导Christine Low领衔秀场，并且组建了一支由专业模特和多个领域KOL组成的模特天团。

　　随着UR新季一件件作品亮相，两者在意义上的重叠，让“自由”“本我”等关键词在每一个参与者心中被不断强调。

　　整个过程指向这样一种时代精神：成为自己，就是自由所向。

　　这场大秀上，UR刚刚官宣的全球品牌大使钟楚曦也来到现场，她表示：“灯光、浑然天成的场景，让这场大秀更像是一场艺术展。潮流就是不断创新、探索，不断尝试新的自己，也是态度的表达。”

　　现代都市的活力展现、先锋的设计理念、国际化的表达……UR“玩味时尚”的品牌理念，在这场大秀的每一个细节中，被展现得淋漓尽致。

　　更重要的是，不论是从现场配置，还是对时代趋势的洞察，抑或是作品细节所展现出的与国际前沿的衔接，都可以看见UR让世界看见中国时尚的野心。

　　【穿越周期的品牌生命力】

　　2006年，是中国的“快时尚元年”。欧洲品牌ZARA进入中国，以每两周就上一次新的速度，给了国人小小的震撼。H&M、GAP等品牌随后而至，立刻在国人当中掀起快时尚热潮。

　　也是在那一年，UR母公司FMG集团董事长兼首席执行官李明光在广州正佳广场开出了第一家门店。

　　作为曾经位居“全球十大购物中心”之列的超大型购物中心，彼时的正佳广场可谓风头正盛。消费者的注意力还没转移到线上，顶级商圈的大店大橱窗，是品牌展示风格、成为流行符号的重要一环。

　　一个铺位100多平方，刚刚诞生的UR一口气打通8个铺位，就这样挺进了时尚战争的白热区。

　　不仅因为渠道正从百货商场到购物中心迭代，更因其意识到，时尚在中国的起势，与都市白领群体的扩大有莫大关系。

　　人们对服装的需求，正在经历从彰显身份到表达个性的过渡，UR必须到离她们最近的地方去。

　　一个正确的判断，往往是成功的开始。

　　此后，快时尚进入黄金时代。UR延续奢华大店模式，相继进驻上海、北京、成都等前沿城市，统一配置高门槛装潢、高端场景、高时尚度的服饰，吸纳了众多忠实用户，完成了品牌心智的积累。也由此成为了中国城市化进程的参与者和见证者。

　　与ZARA等直接复制原产地模式的国际品牌不同。因为从设计到生产的各个环节都足够贴近市场，诞生于中国的UR对国人的需求也有更切肤的观察。

　　人们在追求时尚的路上走得越远，必然会沉淀出对时尚的理性认知，对产品要求也会更苛刻。市场瞬息万变，对所有时尚企业都将提出更高挑战。

　　更何况，随着国内服装产业的发展、时尚能力的升维，未来“快”将不成问题。与ZARA们在欧美人身材基础上设计出来的产品一对比，消费者自然会用脚投票。

　　必须以时尚为核心，以快为辅助，用具有竞争力的价格和源源不断的时尚创意，缔造品牌的生命力。

　　为此，UR开始主动寻找与此适配、时尚和商业的最佳平衡点：

　　一方面，在全球招贤纳士，保持充沛的创意能力，甚至打通外部资源，让跨界合作成为可能，与知名设计师Caroline Hu和Masha Ma的合作就是典例；另一方面，建立数字化供应链协同平台，通过对市场趋势、面料消化、库存变化等的动态检测与联动，实现全链路的效率和灵活度提升。

　　在这条路上，UR摸索了18年。如今，其在全球拥有超过10000名员工，其中设计团队已超过500人，平均每年推出超15000款的产品。

　　对此，钟楚曦盛赞：“UR其实非常先锋、多元，也不设限，这也是我平时的穿衣理念。UR已经变成我的日常衣柜了，无论什么场景、什么风格的衣服，我在UR都可以找到。最重要的是，他们的材质非常的好。”

　　积极拥抱变化，持续引领时尚。2023年618期间，UR斩获天猫、京东、抖音女装第一，并连续5年获评一财新国货品牌。今年，UR更是作为唯一时装服饰品牌入选福布斯中国年度好品牌TOP50。

　　厚积薄发，UR跻身时尚龙头。

　　值得一提的是，即使是在当今线上电商流量红利井喷的时代，其大店战略不仅没动摇，还成为了玩转线上线下整合营销的利器。

　　通过打出线下场景为线上营销提供优质内容、时尚话题，线上热点为线下引流的组合拳，其社交种草反而更容易转化为购买驱动力，UR的试衣间、优质门店体验等成为搅动社交媒体时尚潮流的策源地。

　　【让世界，看见中国时尚】

　　18年，对于看惯了新消费猛开猛合戏码的人未免太长，但对于UR来说，却是必要的沉淀。

　　“大多数中国服装品牌只拥有15到20年的辉煌，但我们想走得更远。”李明光曾这样表示，他将服装视为精神产品。

　　换言之，时尚，是社会精神的呈现，对时尚的感知，是对社会的感知。而要寻获这种动态感知的规律，并转化为设计师团队的创意、生产链路的协作、库存周期的把控，甚至是数字化的逻辑、协同，一定是长周期的不断总结和摸索，不可能一蹴而就。

　　正是基于多年的深耕、积累，如今UR才能稳稳站在国货潮品的最高峰，其母公司FMG集团，才能在品牌出海和国货爆发两大机遇面前，抓住机会，让旋转的飞轮加速转动。

　　SHEIN借着出海浪潮，成为跨境电商黑马，但除了布局亚马逊等海外线上销售渠道、通过DTC模式搭建独立站等方式，中国时尚其实早已进驻海外商业地产，在线下生动展示中国品牌的魅力，正如ZARA们当年所做的那样。

　　2016年，UR在新加坡开出海外首店，门店选址、规模、场景设置、格调与国内相比丝毫不逊色，因地制宜的设计、运营则最大程度实现了本地化。随后其又相继进入了泰国、菲律宾等国的核心城市、核心商圈。

　　2022年，FMG集团启动了以面料科技引领舒适生活的休闲轻户外服饰品牌“BENLAI（本来）”，将更多年龄层的消费群体纳入到用户盘子中来，同时也宣告集团正式走上品牌多元化的路径。

　　▲休闲轻户外品牌BENLAI（本来）

　　核心地段、高端场景、高规格装潢……如果你到过BENLAI（本来）门店，你会发现虽然风格迥异，但其底层方法论依然是熟悉的配方、熟悉的味道。

　　不论是成立之初还是现在，不论是UR还是BENLAI（本来），不论是国内还是海外，一致的品牌打法背后，是李明光强大的产业远见和战略决心。

　　如今，UR在全球已经拥有超400家门店，BENLAI（本来）成立两年也已开出10多家门店。而摆在FMG集团面前的，是竞争激烈但增长空间依然很大的本土市场和优势凸显的海外市场。

　　2023年，我国人均服装消费支出为1479元，同比增长8.4%，速度很快，但仍远低于欧美或亚洲其他发达国家；服装出口达到1.12万亿元，海外新兴市场对高品质、时尚、高性价比的服装需求正在井喷。

　　不论是本土还是海外，蛋糕依然足够大！

　　现实之上，李明光看到了这样一种可能性：“很多海外时尚品牌来到中国上海、北京、广州等地四处开店，但是目前还没有中国时尚品牌在伦敦、纽约、慕尼黑、洛杉矶等国际大都市开店。未来10-20年，中国一定会出现这样的品牌，为什么不能是我们呢？”

　　的确，为什么不呢？

　　成功总是伴随自我的成熟一同降临，鼓励更多消费者“BE URSELF”的FMG集团，在漫长的发展历程中，已来到迈上新台阶的时刻。当“BE URSELF”的精神随其壮大，蔓延至世界的每一个角落，一个涵盖更多国家、地区消费者，更广大的自由同盟也将形成。

　　中国品牌日的这场大秀，就是UR代表中国时尚，向世界发出的邀请。

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