从审美同质到盈利焦虑的多重危机，男装正被时尚行业边缘化？

上月底，阿玛尼集团旗下的副线品牌Emporio Armani宣布从2026年秋季开始，品牌男装系列将不再单独于男装周发布，而是并入米兰女装时装周，与女装系列共同呈现。公告中指出，此前Giorgio Armani本人一直在考虑这一决定，最终在董事会主席Leo Dell'Orco与Silvana Armani的确认后执行。

这一调整并非个例。近几个季度，男装领域正显现出前所未有的动荡。这个曾被视为相对稳定、节奏清晰的品类，如今却频频出现秀场取消、日程压缩与创意趋同等问题，男装秀场的整体存在感正在悄然减弱。

男装秀场接连取消

全球范围内，多家奢侈品集团旗下的男装发布机制正在经历结构性变化。在开云集团中，Gucci于2017秋冬季确立男女装合秀（co-ed）模式，“去性别化”的叙事一度成为品牌核心语言，虽在Sabato De Sarno上任后短暂回归男女装分场形式，但到2025年再度转向合并发布。Bottega Veneta自同年起也转为在米兰女装周以co-ed模式发布所有系列，Balenciaga则在2018春夏季开始采用男女装合秀，并在Demna Gvasalia任内形成稳定机制。

即便是拥有多条高端男装线的LVMH集团，男装秀场的存在感也在减弱。Dior自2022年后便不再举办男装度假系列秀场，创意总监Jonathan Anderson主导的2026早秋系列也仅以造型图集（Lookbook）形式发布。与此同时，Celine男装系列自2023年起退出男装周，而改以影像或图集形式呈现，Fendi与Kenzo近年也转向男女装合秀。至于专注男装的Berluti，更已连续五年未在T台亮相。

Fendi 2026春夏男女时装秀

数据端也可见这一趋势。根据时尚专业信息平台Modem的统计，2024年6月米兰男装周共举办20场实体秀，2025年则减少至15场。即使将合并发布品牌纳入统计，男装实体秀场的净减幅仍达到9%。与此同时，英国时装协会今年也取消了原定今年6月举行的伦敦男装周。

在女装周的高密度日程中，合并发布的男装往往难以成为关注焦点。媒体报道的优先级、视觉资源的分配，以及社交平台的传播节奏，几乎都会天然向女装倾斜。即便男装系列本身并未缩水，在信息流中的可见度却显著下降。

长此以往，男装秀场的减少不仅改变了发布节奏，也正在重塑行业的关注模式。缺少独立秀场，意味着更少的媒体窗口、更低的讨论密度，以及更难以形成连续叙事的设计表达。男装不再被当作一个需要被观看和解读的独立领域，而是转变为品牌整体叙事中的附属部分。

Emporio Armani 2026春夏男士系列时装秀

这一变化同样影响着设计师层面的表达方式。缺乏稳定的秀场节奏，意味着更少的机会去构建长期的设计语言与清晰的风格轨迹。男装设计被迫适应更碎片化的发布方式，在短时间内完成信息传达，却难以形成连续性的美学讨论。对于男装领域的设计师而言，这种环境尤为不利。没有秀场，也就很难在行业内部建立明确的识别度与话语权。

陷入风格趋同的困境

在当下时尚行业的各个细分领域中，男装的处境尤为岌岌可危，而创意瓶颈正是其中最难以回避的问题。早在数年前，时尚商业评论媒体BoF便频繁指出男装领域的“同质化”趋势。如今，无论是造型语言还是设计手法，男装的面貌愈发趋于单一。即使剪裁与色彩上有所变化，但大多数系列仍围绕着一套介于正装与工装之间的基础范式反复重构，令人眼前一亮的风格突破越来越少。

这一困境并非偶然。男装长期由男性设计师主导，而这反过来也强化了男装受众的保守审美心态：消费者倾向于坚持熟悉的廓形与穿衣方式，对变化天然存有抵触。“男性不喜欢被告知该穿什么”这一观念，主导了男装设计长达数十年。设计师的探索空间有限，稍有越界，便被市场快速拉回原点。

在意大利时尚文化媒体Nss Magazine对Dior 2026秋季男装系列的评论中也不难看出这种创意疲态。除去借用品牌历史Delft礼服图案的超短裤，以及早期秀场中已出现过的拿破仑式大衣，该系列的主线依旧是牛仔裤、纯色毛衣、西装外套、开衫与乐福鞋，从本质上看，这些设计并不具备难以在市场上被复制或替代的独特性。

Dior 2026秋季男装系列

即便是近年来备受关注的设计师品牌，也未能完全跳脱这一框架。现任Hermès男装创意总监Grace Wales Bonner所创立的同名品牌，在2026春夏系列中仍以棉质polo衫、格纹短裤与燕尾服套装为主，其所谓的“新意”，更多来自与运动品牌的联名合作，而非服装语言本身的实质突破。

事实上，近几年男装领域所谓的“创新”，往往直接等同于彻底的女性化。这种性别模糊的美学探索本身并无问题，但其受众主要集中在高度细分的先锋时尚圈层，对更主流的男性消费群体而言，吸引力始终有限。正如纽约时报记者Jacob Gallagher在评论Valentino 2026春夏系列时指出：“我不确定有多少零售商会愿意将男装预算投放在无袖的亮黄色挂脖上衣、透视衬衫或孔雀蓝荷叶边上衣上。性别在高级时装中或许是流动的，但商业现实依然存在。”

Valentino 2026春夏系列时装秀

诚然，性别界限的模糊曾一度为男装注入新鲜空气，带来对男性气质的新诠释，但当下的男装舞台正再次被传统剪裁所主导。西装外套与长裤的回潮，在很大程度上压缩了创新空间，许多品牌为了确保销售，选择重回安全而重复的设计路径。结果便是，同质化趋势持续蔓延，实验性设计则在市场上逐渐消失。

相较之下，女装在时尚演变中始终处于快速且持续的变化之中。男装的缓慢转变，既有产业层面的保守性，也有设计上对经典与永恒风格的执念，更深层的则是根植于传统性别观念的限制。

“自18世纪末19世纪初以来，男性在着装方面往往遵循更为严格的规范，”大都会艺术博物馆服装学院副策展人Andrew Bolton评论道，“从20世纪60年代开始，随着反主流文化的兴起和非正式着装风潮的盛行，男性在着装方面享有了更大的自由，但他们仍然无法像女性那样拥有如此丰富的服饰选择。“

长久以来，社会对男性的服饰规范一直强调克制与实用，压制了关于风格表达与自我探索的空间。在这种规范之下，男装的设计语言始终偏于功能导向，色彩、廓形与造型的多样性长期受限，并最终在公众认知中固化为“选择有限、风格单一”的刻板印象。

Giorgio Armani 2026春夏男装系列

此外，线下零售格局同样在这一结构中扮演了重要角色。传统百货和实体商店在空间与资源配置上，普遍偏重女性服饰部门，源于一种 “女性更在意穿搭与造型”的市场假设。相较之下，男装专区通常面积较小，款式数量也更为有限。这种零售端的不对等配置，进一步强化了上述观念，同时也削弱了设计师在男装上进行多样化尝试的动力。

增长乏力导致话语权收缩

“零售环境的变化以及行业的数字化转型，正在对男装周的未来产生深远影响。”时尚行业权威数据机构Launchmetrics首席营销官Alison Bringé指出。随着品牌面临更大的压力，需要更快速地将新品推向市场、持续吸引消费者关注，在女装周期间以co-ed模式发布系列，往往能带来更高的投资回报。

这一判断背后，首先是男装与女装在商业体量上的长期差距。市场咨询公司Mordor Intelligence的分析报告指出，2025年全球女装市场规模约为6974.1亿美元，而男装约为4567.9亿美元，前者几乎是后者的1.5倍。在这一体量差距之下，高规格时装秀中动辄数百万欧元的投入，其商业回报对男装而言往往更为有限。如果男装既无法在营收上产生决定性影响，也难以显著提升品牌形象，那么品牌在调整策略的阶段，男装势必会成为最先被削减的部分。

与此同时，消费市场的变化进一步强化了品牌的这一判断。对于热衷时尚的男性消费者来说，正装不再是唯一选项。他们越来越多地将注意力转向独立品牌与街头潮牌，比如Auralee、Our Legacy、Corteiz、Awake NY等新兴品牌，尽管规模有限，却凭借小而精准的社群运营、极简实穿的设计语言与面料质感，构建起另一套男装审美系统。这种偏好转变削弱了传统奢侈品牌在男装领域的吸引力，也进一步稀释了其在秀场上的投入动机。

Louis Vuitton 2026春夏男士系列

从传播效率的角度来看，合并发布成为一种理性的选择。Alison Bringé 指出，当前的数据显示，合并发布能够将品牌的媒体影响力价值（Media Impact Value）提升至原来的2倍至19倍。由于专注于女性内容的出版物、KOL与其他传播渠道在整体媒体版图中占比比男性相关媒体高出超过50%，因此品牌在同一场合展示男女两条产品线，本身就意味着触达更广泛的受众。此外，由于男装领域的意见领袖普遍拥有较小的受众规模，其带来的传播声量，几乎无法与女性时尚影响者相提并论。

在更宏观的市场层面，男装品类依然处于增长乏力的状态。商业数据平台Statista预测，尽管男装市场年规模仍达数千亿美元，但2026年的增速仅为1.7%。消费市场研究机构Euromonitor则预测，未来四年男装的增速将仅比女装高出0.2个百分点，后者在体量上仍将长期占据主导地位。

综合来看，男装当前所面临的困境，并非单一因素所致，而是发布机制、传播环境与商业回报共同作用的结果。当独立秀场的效率优势逐渐减弱，创意表达又难以支撑持续增长，男装在品牌体系中的价值被重新评估，其独立性与话语权的收缩已成为既定事实。

题图说明：Prada 2026春夏男装时装秀

图片来源于品牌，版权归原作者所有。